RAYBETRAYBETRAYBET常碰上这样的一种状况：朋友说起他难以忘怀的那碗牛肉面，说什么四十年前台北复旦桥下光武新村的“老张”，说什么哇再也吃不到了！那种香，雷竞技那种鲜，那种过瘾
在台湾，牛肉面是这样的一种文化。在台湾，牛肉面是这样的一种记忆。甚至牛肉面是这样的一种时代。没错，时代。那时的台湾，雷竞技战后不久，或说，播迁不久。许多东西皆在自然寻求融合；本地与携入之融合，权宜与亘存之融和，故牛肉面是融合文化的产物。有一点离乡背井（乡井原没那样一味），又有一点新起炉灶；有一点昔年风味（如豆瓣酱，颇有大后方四川之灵感）却又有一点就地取材（台湾的黄牛肉）。
这说的是“红烧牛肉面”，完完全全是台湾在1949年后自然融合后的独特发明。所谓独特发明，乃大陆原本无有也。前几年历史学家逯耀东写了一篇考据文章，我恰好未读到，据朋友转述，约因五十年代高雄冈山的豆瓣酱与近处的牛肉屠宰之天成搭配，加上老兵们的就地取材巧思，遂创造了今日浑号“川味牛肉面”或“红烧牛肉面”的原型。
而此独特发明，其流行之年代，恰有其特别之遭际，便是五十年代末至六十年代末。因为这既是最清贫穷澹的无油水年月，却又是最思过屠门大嚼的尝想偶打牙祭却心中始终有故国缅怀，竟只能寄情于某股香辣的那一段最教人印象深刻之年月也。
便因有这样一层“精神深寄”之年代因素，从此牛肉面的打牙祭象征意义方得深植人心；而“牛肉面”三字，直到今日仍是人们谈吃与心生创业之念时常聊及的项目，同时又是极具重量的一桩“台湾吃”。雷竞技
甚至到了九十年代，我早说过，牛肉面已是台湾的“代表面”（一如卤肉饭是台湾的“代表饭”）了。